旅人狂歡節│Traveller's Carnival

現在貼這篇文章或許有點不合時宜。

季節不對，地點嘛，估計也不是近期內旅人優先考慮的地方。

是日，正好日本東北大地震滿一個月，除了主要災區之外，我猜想日本還是有很多地方，努力地在不安中恢復原來的生活，雖然一定有哪裡不一樣了，但他們都盡量表現出"並沒有不一樣"吧。這只是猜想，我並沒有機會親眼去看看現在的日本。

然後，翻起江國香織整整十年前的書，回味一下當年《寂寞東京鐵塔》中的透與詩史，在青山的義大利餐廳，討論著絕望般虛幻的幸福未來；或是在輕井澤的那一天，『事實上，這一天甚麼事情都沒發生，透覺得太幸福了，幸福到現實感變得很稀薄，甚至覺得奢侈。』

多年後妳才懂，什麼事情都沒發生，真是一種幸福。

不知道何時開始，東京的青山已經被視為高級消費指標區，問到對青山的第一印象，腦中就會自動浮現如Dior、LV、Prada等出自名建築師的世界級精品建築，相對這裡也是消費力大考驗的首要戰區，對停駐東京的自助旅行者來說，青山很容易被想成＂好野人去的地方＂，從來不是一個會優先被劃入行程名單當中的地點。 不過，抱持著這種想法的話，就會錯過了其實本質上親切可人的青山，我也不是好野人，卻硬想要挑戰青山，結果發現，青山不用血拼，依舊好逛到讓人鐵腿。

撿到一段禪意回甘的時光－－根津美術館

12月的冬日午後，來到位於南青山六丁目的根津美術館。

原於1940年設立的根津美術館，經過建築大師隈研吾的重新設計，於2009年10月重新開幕。這個美術館始於日本富豪實業家根津嘉一郎 (初代)的遺願所建，展示根津家所收藏的各式國寶級繪畫、雕刻、陶瓷等東洋古美術品，館內不定期有常設展與特別展等藝術品展覽進行。

近年來追求還原日本文化之美的建築大師隈研吾，繼2007年東京中城的"三多利美術館"後，在進行根津美術館的改建上又再次展現了他「弱建築」的功力。

主館大量採用竹條為牆、石板為地，在隈研吾建築最常見的幾何線條架構下，大片玻璃窗則自然地讓窗外的庭園成為公共展示藝術品的絕妙背景，讓極簡的無障礙空間中充滿日式禪意的流動，幾乎可以側耳傾聽，藝術與自然的原始對話跨過千百年的時光而來。

但根津美術館最讓人們流連忘返的並不在建築體或藝術品，而是那一片原本專屬於根津家的七千坪日式庭園。美術館內從天至地的玻璃落地窗讓戶外的綠意一覽無遺，我們從窗戶所見的面積，卻只是整片庭院的約莫百分之一的景色而已(是的，你甚至可以從Google Map上看到這一片庭園的地圖範圍有多大)。

走進庭園後，城市的喧囂完全被隔絕在林木之外，我懷疑自己踏入了哪個女巫放置的魔衣櫥，一瞬間以為根本不在東京。根津庭園屬於小型的迴遊式庭園，造景繁複的各類植物之間，設有四座茶亭，可惜目前散落在園內四處的茶室都是關閉的，只能猜測在青草香氣中喝杯濃茶的季節會是多麼風雅。

當然，冬季的庭園一點也不會失去看頭，縱無鳥語花香，紅葉枯枝、靜石清水的詩意依舊。真的很難想像，在東京都心的一角靜置著這一片舒心境地，好像一位優雅溫柔的和服美人，靜靜端坐在這裡，襯著燕子花的暗香與針葉松上的凝露，微笑看著賓客們的來去。 如果假日在表參道上逛累了，或是厭煩於過多的觀光人潮時，走到青山的根津美術館吧，你將撿到一個意想不到的寧靜時刻。

（備註：更多照片可延伸閱讀我之前寫過的根津美術館散記：雨過天晴）

進行一趟最精實簡樸的青山文藝巡禮

這麼說雖然小氣了點，但為了排除傾家蕩產的可能，就讓散步的路線在"精實簡樸"這個提前下展開吧!

在根津美術館出入口正對面，就有幾家小型藝術品店，不妨先從位於二樓的古書店「日月堂」開始。

2009年10月擴建的日月堂以"赤紅色的古書店"聞名，以朱砂色為牆壁與書櫃的主色系，讓精裝珍藏的古書、舊紙、老唱片等年代久遠的出版品，從鮮活的色彩中重新注入生氣。 日月堂不大，繞一圈就走出來。繼續往下走，約莫經過七八百公尺的距離，請小心留意在一棟大樓門口的小招牌，走上二樓，這裡是另一家小型的複合式獨立藝術書店「NOW IDeA / UTRECHT / aMoule」。

這個落落長的名稱代表著三個營業場所：NOW IDeA 是小型展覽空間、UTRECHT是藝術書店、aMoule則是Cafe。約莫兩房一廳、不到二十坪大小的空間劃分為前方的書店、後方的展覽空間、以及陽台上的露天咖啡座，店內通道極為狹小，想錯身而過都要小心翼翼，別碰掉了旁邊架上堆疊的建築書、寫真集、藝術雜誌或來自歐美的當代設計情報本。

離開了UTRECHT/ NOW IDeA之後，繼續往附近的小巷子走進去，除了精品服飾店、潮流名品店、藝廊與洋果子店之外，在一排帶著歐洲風格的紅磚外牆樓房轉角，藏著這家在青山難得一見的外文專門書店『嶋田洋書』。

如同平日在路邊常看到的傳統書店，『嶋田洋書』的門口擺著兩座特價書的櫃子，玻璃窗上還貼著感覺歷史有點久遠的出版品海報。這是一家走過容易錯過的普通書店，卻是很多日本老書迷會來尋寶之處。

不同於神保町的東洋舊書店，已經營40年歷史的『嶋田洋書』，在還沒有Amazon的時代就已經開始販售歐美書籍，包括機械、航空、汽車、攝影、美術、建築、工藝等新書與二手書，還有可能買到市面上已經絕版的珍貴出版品。 書內的藏書太多，密密麻麻一疊又一疊，我在書店內翻閱著精裝攝影集時，聽到有書迷前來打聽想買的書，也有一兩位外國大媽翻閱著外文藝術書籍，對於長久以來居住在這個區域的老東京人或外國人來說，『嶋田洋書』的存在，就如同一位充滿書香氣質的紳士來作為厝邊的好鄰居吧。

冬季的東京天黑得早，才下午四五點就已日暮低垂，不如來找家小店坐坐吧。

經過『嶋田洋書』旁邊的巷子，就會抵達南青山的"骨董通り"。骨董通街如其名，早期就是以骨董店與美術藝廊聚集出名，近年則因為世界各精品品牌進駐，讓骨董通飄散著新建築與舊樓房交融的衝突感，而在這條街上最有名的一家咖啡廳，就是奈良美智的『A to Z Cafe』。

『A to Z Cafe』應該算是一定會被列入觀光導覽書的熱門景點，因為室內展示著一座由日本藝術家奈良美智大師親自設計的工作室小屋。2006年奈良美智與日本藝術團隊"graf"合作進行超大型展覽『A to Z 』(也就是紀錄片〈跟著奈良美智去旅行 Traveling with Yoshitomo Nara〉片中的故事)，這座小屋的建造與保留，即是當時所完成的一個大型裝置藝術作品。

屋內擺設許多草稿、畫作、文具、飲料罐、小玩偶等等，無論坐在咖啡廳內的任何一個位置，都可以看到小屋裡的搞怪大頭少女正對著人類擠眉弄眼。 不知有多少奈良迷已經參拜過這間小屋，我則是姍姍來遲，直到2010冬天才初次造訪。

消費價位一般，餐點菜單比我想像還多一點，以和洋融和的日式家庭料理為主，我點了一客野菜咖哩，十分入味，飽足感滿盛。晚餐時間時店內顧客接近滿席，而且陸續有人搭電梯上來詢問，其實觀光客並不多，我看到的反而都是在地人約在這邊碰面談事情或是下班後約來吃晚餐，只有我倚窗獨座，邊吃飯、邊喝茶、邊看雜誌、還一邊用手機上網，嗯，一個人也是可以很忙的呢。（註：店內禁止拍照）

六點多吃完晚餐，青山的一日散步，可以算是畫下終點。喔不，其實我後來為了幫助消化，又繼續散步走到青山通上的一條巷子裡，趕在晚上七點打烊前，去一棟三層樓的複合藝廊建築GALERIA-arts看了兩個藝術展，不浪費一分一秒，這才是精實的藝術啊！（笑）

入夜後，下班的人群傾巢而出，表參道上的行道樹燈才剛點亮，東京的夜，正要開始。還不累的話，就繼續逛下去吧。與陌生人上街摩肩擦踵，什麼事情都不必一定要發生才行，敬請安心地冒險。

＊後記： 2010年12月這趟東京休假，特別感謝迴紋針老師好心外借的GRD3相機，幫我留下許多很美的鏡頭與回憶。